在芬兰的第四十座国家公园中，人与自然之间的长久关系可回溯到数千年前。

　　霍萨(Hossa)给我带来的第一印象便是完全而纯粹的静谧之感。时间仿佛静止，似乎连清风也无法惊扰水波不兴光洁如镜面的湖泊，以及连绵不绝一望无际的松林山丘。

　　毋庸置疑，对于那些驱车进入这片荒野的人而言，上述特质便是奖赏。霍萨位于赫尔辛基东北750公里处，距离E63高速公路不远，它靠近凯努区(Kainuu)的俄罗斯边界，地理位置上十分偏远。大片松树林构成了这块芬兰最古老的徒步区域之一，沿着穿越树林的90公里标记小道行走时，你遭遇一头驯鹿的可能性甚至会大过遇见一位徒步旅行者。

　　不过，正是在这份避世之感的感召之下，才有越来越多的旅行者来到了霍萨。前不久，为了庆祝独立百年国庆，霍萨正式升格成为了芬兰的第四十座国家公园。

　　行走于霍萨的徒步小道，你遭遇一头驯鹿的可能性甚至会大过遇见一位旅行者。

　　在霍萨，人与自然之间的长久关系可以回溯到数千年前。末次冰期结束以后，第一批定居者抵达了这里，随着气候转暖，生活在芬兰北部的野生驯鹿也接踵而至。从索梅尔耶尔维湖(LakeSomerj？rvi)中垂直立起的瓦利卡里奥(V？rikallio)岩墙有十多米高，它揭示了这一地区早期生活的证据：岩石表面上石器时代的绘画，据估计距今已经有四千五百多年了，这些痕迹一直没有被发现，直到1977年，滑雪者莱娜·马卡拉(LeenaM？kel？)和尤哈·罗西(JuhaRossi)才注意到岩石上奇特的红赭石色印记。

　　瓦利卡里奥岩画隐匿了如此之久，这一点并不足以为奇，即便考虑到乘船或趁冬天湖面结冰时步行(或滑雪)即可抵达岩墙。现如今，坐皮划艇即可抵达岩墙和新建的景观平台，除此之外，游客也可以选择从霍萨游客中心(HossaVisitorCentre)短途驾车到Lihapy？rre停车场，然后沿着一条长4.5公里且风景如画的小径步行至岩墙。

　　至于岩石表面六十幅绘图的含义及其出现的精确年代，目前依然被笼罩在一股神秘氛围之中。其中最显眼的图绘包括四个带有三角形头部的人形，一个被认为描绘正在跳舞的萨满的有角人形，以及约三十头刻画得很细致的麋鹿

　　没人知道瓦利卡里奥神秘岩画的真实含义。

　　“关于瓦利卡里奥岩画的含义，目前存在三种主流理论，”在当地经营着健康机构JoogaTaival的塞加·泰瓦尔玛奇(SaijaTaivalm？ki)告诉我说。“第一种理论认为，岩画具有仪式性，是为了保证狩猎之旅获得成功；第二种理论则将岩画视为是灵兽和图腾崇拜的象征，即信仰人类同神灵之间具有神秘的亲密关系。”

　　在最后一种理论中，“有些人认为岩画代表了当时古人的世界观，即这片地域是由不同的宇宙世界联合构成的，而宇宙世界包括有人类居住的陆地以及地下世界，”泰瓦尔玛奇解释说。

　　数千年之后，当地人和他们的祖先一样，依然保留了与土地以及狩猎、捕鱼和觅食等行为之间的强大纽带关系。很多来自其他地区的人，也感受到了与霍萨荒野之间更为亲近的精神联系，以泰瓦尔玛奇为例，在赫尔辛基生活了十一年以后，她毅然选择回到了母亲的故乡。现在她希望通过森林瑜伽和环境教育的方式，来帮助其他人找到思想、身体和自然的和谐共处之道。

　　霍萨当地人保留了与土地之间的强大纽带关系。

　　在顺着从瓦利卡里奥岩墙到Lihapy？rre停车场的小道往回走的半途中，泰瓦尔玛奇停下来，指给我看从松枝上垂下来的须松萝。“它是这里空气纯净的标志，”她解释道，我发现松木的芬芳气息所带来的健康益处，的确让森林徒步成了有效的减压方式。

　　吸引人们来到霍萨的不止是森林健行步道——清澈的湖泊也是皮划艇爱好者梦想中的天堂，其中最吸引人的莫过于芬兰最大的峡谷湖泊尤玛奥基湖(Julma-？lkky)。但不幸的是，在我六月初的造访期间，湖面依然被带有网状纹路的冰层所覆盖，我只是沿着环湖的？l？kyn？hk？sy步行道走了十公里。

　　风呼啸着穿过荒野的草甸和依附在峡谷陡坡上的稠密松树林，仅存的块状积雪在阳光的照耀下依然显得熠熠生辉，这一刻孤寂感一头扎进了我的怀中。万籁俱寂间，我开始胡思乱想起来：如果突然出现一只熊，我该怎么办？在芬兰的这片区域，熊的数量可不少……

　　就在我漫长的假期快结束时，霍萨地区湖泊中的大部分冰冻都融化了。多亏午夜依然挂在天空中的太阳带来了极昼，让我可以借着微光正常地探索这些闪耀着金橙色光芒的水域。

　　直到夏初的几个月，霍萨地区湖泊中依然有冰残存。

　　我来到湖边的霍萨卢莫(HossanLumo)露营地，见到了营地的主人爱尔兰人连尼·戴利(LennyDaly)和他的芬兰妻子迈娅·戴利(MaijaDaly)。2015年，他们买下了位于霍萨湖岸边的露营地，并计划通过扩建湖滨小屋、增加皮划艇数量以及翻修桑拿浴室和酒吧(当然少不了吉尼斯黑啤酒的供应)的方式，将其改造成为一个连接霍萨各个社区的中心枢纽。夫妻俩已经成为这片区域赫赫有名的人物：迈娅是本地企业家协会的会长，而在四位五十岁以下的霍萨永久居民中，他们就占了半数——不过本地总共也只有四十位居民，连尼告诉我说。

　　戴利夫妇的经历颇为传奇，他们在澳洲和新西兰旅行多年，在佛罗里达天气炎热的迈阿密当过船工。我很好奇为什么他们最终会选择定居于此。“这里是芬兰的遗珠，”连尼解释说。“荒原中的夏日时光是我最爱的时节。我爱这里的森林，这里的自然……在这里，我的脸上总是挂着笑容。”迈娅凝视着远处波光粼粼的湖面，对丈夫的说法，她表示了认同。

　　这里的生活并非总是充满诗意，困难无处不在，尤其是在隆冬时节。“很挣扎，能活命就行，”连尼笑道。这绝非夸大其词，开车前往最近的库萨莫镇(Kuusamo)也得一个小时。很显然，当情况变得糟糕时，你必须得知道该怎么去应对。

　　连尼说：“荒原中的夏日时光是我最爱的时节。”

　　“自己做饭像是在受刑，”迈娅补充说，餐厅显然是她所怀念的对象，可惜这里没有。

　　我的霍萨之旅以最不可思议的方式落下了帷幕：经营着膳宿明轮公司LazyDogSUP的泰娅·马基宁(TeijaM？kinen)，带着我和戴利夫妇在霍萨湖上游览了一圈。荡漾在如调温巧克力一般丝滑和黝黑的湖水中，我们欣赏着永不落山的太阳，以及松树在湖面上投下的完美倒影。杜鹃的啼鸣回响在周围的松树林中，随后世界便又陷入了寂寥之中。