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盆景的整型与矮化

[日期：2008-06-13] 来源：中国花卉网作者：发表评论(0)打印

　　植于盆中植物，由于盆土有限，本身虽有抑制生长的作用，但对成品树而言，为使能长久保持盆树矮小及便于观赏漂亮的姿态，则必须施行摘芽抑制生长的「生理矮化」法，和抑制叶量与整姿作业的「物理矮化」法。为使生理矮小，必须把盆树种在浅盆内，以抑制根的生长；并把它放在阳光充分照射的盆栽架上，少施肥、控制浇水，使根部得不到充分的水和养分而致矮化。

　　倘若是长期抑制，也会使盆树变得衰弱。所以一旦整型整姿到理想的成品境界后，为防止过分徒长而超过盆栽所需的高度，抑制芽之过度伸展，改变方向以缩短节间，使树枝分叉细密，就必须再作整姿。为免树蕊强势顶尖生长，摘芽、疏叶的工作要从靠近头绪开始的枝做起，数天后，再逐渐往上或由弱枝或希望长大的枝先进行，使全树的营养先输给下部枝或弱枝或希望长大的枝，以免顶尖生长及强势生长而发生枯枝或弱枝现象。

　　整型的目的是使盆栽矮化

　　整型是在盆栽造型利用剪定、整姿的技巧使盆栽树矮化，达到整姿的目的。

　　植物枝干尖端的顶芽，具有持续生长和抑制腋芽发育的特性。如果顶芽遇到障碍，生长停止，便会长出腋芽。整型就是要利用植物的这种自我复原生理性质，剪定使腋芽长出来，让枝分得更细更多。剪定后除了会产生缩短的「物理矮化」现象之外。还会因分叉使得营养分散而抑制生长。同时，阳光照射均匀、通风良好和发育平均也会抑制徒长，达到「生理矮化」的现象，大幅提高精密度，表现出形小相大的盆栽树相。

　　剪定与整姿

　　「剪定」包括摘芽、剔芽、疏叶、摘花、切根和切枝等，「整姿」则是利用金属线诱引和矫正。剪定是观察自然界树木折断后，新枝芽萌发的原理而创出；整姿则是模仿大自然树弯曲的枝桠而发展出来的。

　　摘芽

　　新芽刚长时进行摘芽，第二天长出的叶片会比一般的成叶更小。因此，可利用植物此一性质来缩小叶片。摘芽后，盆栽的枝数会增加。因此，如不摘芽，则集中在顶芽的养分会分散到各枝，生长量就会减少。所以需要伸长、肥粗者少摘，需要多分歧或需防止徒长者则多摘。

　　换盆后或树势弱的树，注意不要摘芽。树势弱的树如摘芽，大部分的侧芽、腋芽都不易长出，反而破坏了树型，使树变得更弱。强势枝需较弱势枝提早摘芽（通常提前二星期～一个月），好让第二次芽提早长出，这样才能使盆树整体的树势平均化。

　　芽的种类、性质及名称

　　长于枝头先端者，称为「顶芽」；长于枝基部者，叫做「腋芽」或「侧芽」。生长位置固定的芽称为「定芽」，除了定芽之外，长于其他部位的芽则称之为「不定芽」。一般松柏类易长定芽，而榕、榆、榉等阔叶树易生不定芽。乔木类的松、枫、榉，有顶部强势生长的特性，树冠及枝梢附近的枝，萌芽力和伸长性都很旺盛。杜鹃、月、状元红、木瓜等灌木类，愈下方的枝愈强。

　　正确的摘芽方法

　　长于顶芽、侧芽或腋芽尖端的叶，可制造出含「生长激素」的植物贺尔蒙。由于此贺尔蒙往芽基或叶的基部方向移动，逐渐成为促进茎生长的贺尔蒙；另一方面，又变成抑制侧芽或腋芽生长的贺尔蒙。因此初春新芽冒出时就需接除顶芽，由于叶片尚未展开，所以如果没有叶所制造的生长激素，也就没有抑制腋芽发芽的物质。

　　几乎所有的生物在丧失躯干的一部分时，本身都有再生的愈伤能力。盆栽的树型创作，就是利用这种愈伤能力的最大限度。所以摘除顶芽促进侧芽发芽的效果，视为生物体自我复原的能力，是十分符合植物生理学的。盆栽为了控制树形，防止强势顶尖生长，有时为求缩短节间以提高精密度，常用蕊的改立施予强度矮化，把枝梢或树蕊剪短，再用枝芽替代。

　　将新发的芽「摘蕊」或「摘绿芽」，称之为「摘芽」。将过长的新芽切除，再让它重新萌芽叫「切芽」。抹掉同一生长点长出的多数芽，仅留一芽叫「抹芽」。榆、榉、枫、槭等杂木类在春天到夏天的生长期时，肥料不可过施，并时时刻刻将新芽芽蕊用镊子摘下，就会有纤细的枝密生出来。花果盆栽，只要摘一两次春芽后，就可任其生长，待花芽分化之后依照所需树型再行切去徒长的枝桠。

　　疏叶

　　把枝尖梢的叶剪除叫「疏叶」。疏叶除了要防止枝徒长及促进腋芽萌发之外，并可使整棵树受到阳光平均的照射，使靠近根部的枝变粗，树冠的枝变细，树势才会强健。倘若阳光不易射透，造成空气流通差，会使盆树下部枝叶变弱，芽也变得细小，导致树势逐渐衰弱、枯枝变形。在疏叶时，弱芽的叶要留下三分之一，而对生芽的树种，为了要改变生长的方向，可留下单叶。所以平时得多留心，不能使叶子过密，经常除去叶子使新芽长出来，加速其新陈代谢。

　　根盘制作法

　　对盆栽欣赏者而言，根乃为决定安定感与年代感的重要因素。因此盆栽界流行者「一根盘」、「二干」、「三枝」的术语。露出地面的粗根，以干为中心，以水平方式均匀地向四面八方伸展，紧密地与地面结合，如此才是好的根盘方式。盆栽盆养愈久，根盘就愈漂亮，因此由根盘可判断盆树年代和古老的程度。欲做出根盘好的盆栽，需使用浅盆，将土堆得比盆面稍高，让根部跨在堆高的盆土上，微露土面，向四面扩张，且受太阳照射，加速其生长与变化。若以实生素材创作，则可一年盆养，一年地植来缩短创作时间。不良的根应尽早切除矫正，因为忌根与忌枝的生长关系密切。根伸展平均的盆栽，地上的树势也会均一化，盆树的枝、芽、叶才会整齐美观。

　　根的矫正法

　　(1)曲根、卷根和纠缠根、立根等，可切除之，或利用金属线、小石子或竹片来调整。特别强势生长的走根要提前剪短，再生出细根，使根部平均生长，最好能在已有细根的部位剪除。

　　(2)若根不足可利用向下根撕开，或把靠根盘的枝压条生根补足，亦可用粗根撕开。

　　(3)可用压条法作空中取枝，重新造根。

　　(4)让根露出地面，受日光照射，较易变粗。

　　(5)使用接根法或靠接幼苗；片面根的树可靠接成双干或多干，亦可直接接根或靠接幼苗补足，或在无根的部位配上雅石，浮根亦可在空隙部位塞入雅石。

　　(6)可用刀、锥刺激法，即在根盘缺根的部位，用刀、锥去掉表皮及形成层，露出木质部，在伤口处盖上水苔后覆土；伤口上方培养一根强势枝可促进生根，尤其山采素材配合此法可造出漂亮的根盘。

　　干的制作法

　　干是盆栽的支架，干接近根部愈粗，往树顶方向则渐渐细顺。树高如果是六，树干靠根部最粗的部分直径是一，六比一是最理想的比例。干接近根剖的地方粗，稳重而具安全感，毫无伤痕，线条变化自然者为上品。

　　如何使干变粗：

　　(1)选择出枝低的种木，使用较粗的砂石、土粒及用较大的盆子种植，让根长粗也使枝徒长变粗。甚至可在头绪上方的干侧面多留牺牲枝，对头绪的养成有极大的助益。

　　(2)每月施用二～三次肥料，尤其氮肥不可间断。移植一个月后开始肥培，移植时根部要稍做修剪再种植。

　　(3)抑制上部枝，使下部枝徒长，让干变粗。上部枝需要摘芽、剔叶、整型。

　　枝的制作法

　　没有干，就不能造枝；没有枝，便不能显出干曲线的美丽。枝叶愈细密，树相即愈能表现出雄伟的气势。盆栽创作是为了要使盆树显现出自然老树之美，这种作业叫「整姿」。

　　造枝时应避免重叠或相互阻碍，以免枝叶太茂盛，把干的线条变化掩盖起来。枝与枝的间隙中，必须也能看到其他的枝才是正确的，尤其是要枝与干的出枝点要交待清楚。枝左右长度的总和是头绪直径的六～八倍，枝的直径以不超过出枝点干直径的四分之一为宜。自然树枝靠近树干的部位，会因光照的不足而细枝枯萎，自然淘汱成仅留粗枝。这种特性在造枝时要特别注意，亦是国内多年来过分强调鹿角枝所犯的错误，往往造成枝过密的缺点。老树的枝大多横向伸展，嫩木或新枝则较会以向上四十五度的角度生长。剪枝时最好能留下细枝及预备枝，万一判断错误时，才能及时补救。

　　造枝时靠近干的部分较粗，逐渐伸长分叉，替换变细，要有主枝、分枝，枝桠分明，自然而流畅，切勿公式化地每一树种都作成「二分枝」，即「鹿角枝」。分枝要随主枝弯曲变化，流动顺畅。枝、叶和干，三者所表现出的强度、气势、弹性，其至空间，都能显现出「美」。如要表现深度，则必须多留较长的背枝，使其生长繁茂，加强深奥的感觉。「空间美是造枝的重点」，因此造枝时，也要考虑叶片大小，预留出空间，同时立枝也不可使用太多，尤其落叶杂木类要有叶时也能保持空间美，因在一年中，有叶的生长期较落叶期长，这点有待大家共同努力。枝若不足时，可用靠枝或接枝、接芽来补足，以改变树形，提升树格。

　　此外，属于乔木类的松、枫、榉等；树蕊或愈接近树蕊部分的枝，其萌芽力、伸长力都很旺盛，若强剪下方枝时，新枝很难生长，因此要特别注意下方枝。而灌木类的月、状元红、杜鹃等，相反地愈下方的枝树势愈强，所以即使剪下方枝，其回复力亦无碍。创作盆栽时，应仔细观察，找出盆树的优点，配合其本身的发育生长，加上整型的技术，才能创作出好盆栽。

　　盆栽的忌枝

　　车轮枝──轮芽性的树种，以干或枝为中心，轴射状地长出数根的枝；如果任由生长，车轮枝的接干部位就会肥肿，变得很难看。因此，可依树型需要，在适当位置留下一枝，其余的尽早剪除。但剪除时要留下一小段，待乾枯后再剪除，尤其是松树，以免肥肿。

　　闩　枝──对生性的树种，以干或枝为中心，同一点左右伸出的枝；连接点会鼓起，显得不调和，必须将其中任何一枝从正面切除。

　　平行枝──互生性的树种，上下枝平行并非或重叠时，底下枝将因照不到阳光而逐渐衰弱，因而需依树型剪去一枝。

　　立　枝──从横生的粗枝中向上徒长的枝，因植物顶芽较强势，会使母株衰弱，应趁早除去或用金属线调整之。

　　向下枝──由横生的粗枝下侧向下垂长的小枝，易造成通风不良，应趁早剪除。

　　片面枝──干的片面有枝，树型较不稳定，可利用来创作为飘树型。

　　徒长枝──枝的气势较强时，生长直而快的枝，应剪短成切除。

　　交叉枝──由干直接长出的亲枝与自枝长出的子枝交叉者，应剪断一枝。

　　切干枝──粗枝横跨在干的前面，或经由前面绕至后面者，应剪短或切除。

　　逆转枝──树枝由干向外伸展，中途反向干生长的枝，应剪短或切除。

　　干前枝──在树干高度二分之一以下的正面，直冲观赏者而影响干线条的枝，应施行整姿。

　　不良忌枝切除法

　　不良忌枝切除法，初学者应尽量分成二次：第一次从中间切除，第二次从枝的基部切除，避免伤到其他的树枝。切口部位应用雕刻刀修成凹状，以避免伤口愈合后起瘤，并涂上伤口愈合剂消毒以防止细菌侵入，及防止脱水使木质部溃澜或龟裂，促使愈伤组织细胞迅速分裂而加速愈合。虚弱树不可剪枝过多，切除时期最好是在春芽长出前或秋天。

　　缠金属线的整姿法

　　金属线整型的优点

　　缠上金属线可改变枝干的方向，由于枝干的扭曲，使线条曲线更美；同时使养分通路变得狭窄，不易抵达尖端的叶面，减少氮肥的吸收，使得枝的伸长较为迟缓，而呈现矮化和老化的现象。被金属线诱引的枝，在弯曲点的上方因表面张力而致细胞的增加被抑制；同时也导致下方产生厚厚的组织，使枝的弯曲被固定。树冠是整棵树生长最强的部分，可利用金属线把枝蕊直立，替换成树蕊；把树蕊调成枝蕊，如此使可抑制其生长，使气势分散到下面的枝。树蕊的改立，物理上和生理上的矮化现象会同时进行。所以利用金属线缠法不仅有整型效果，还可利用矮化现象，促进花果类的花芽分化。

　　缠线整姿适期

　　缠金属线的时期，最好选择植物活动缓慢时的初春。因为那时树枝小、树皮柔软、韧性高，即便稍做弯曲也不易折断。

　　梅雨期之前树液流动变快，生长开始，干或干正在造新组织，所以伤口复原也很快，才能配合诱导定型，提早将金属线剥下，进而促进腋芽生长。尤其杂木类在梅雨季节进行缠线整姿，定型与密枝效果特别显着。必须注意的是，避免对树衰弱或刚移换土的树进行矫正工作。特别是梅雨期后，树液流动快，韧性低，稍作弯曲就容易折断，应避免缠线整姿。

　　缠金属线整姿的步骤

　　工具准备──回转台、剪线钳、夹线钳、叉枝剪、修木刀等。

　　材料准备──铜线、铝线、麻绳、橡胶板、铁棒及稻草。金属线避免使用锌制的线或铁线，以免氧化生锈不易清除，最好使用稻草或报纸燃烧的软火烧过的铜线，加热后变软，弯曲后会变硬，对盆栽矫正及伸展极为有利（切勿使用瓦斯烈火，否则铜线会变硬且脆）。

　　固定作业──首先，把盆树与盆彻底固定，如此可避免整型过程中，盆树动摇伤根和矫正时角度的不正确。整姿前使盆土略为干燥至树木受损的程度，并将金属线插入盆土固定，使土柱不易崩裂。当树木的水分减少时，树枝会变得柔软，便可防止整型时折断或树皮发生裂痕。

　　决定树型──将素材置于回转台，使树高的中心点置于只眼平视的高度，根据根、干、枝的条件，找出最美的角度做为正面，并决定树型。

　　清理枝叶──清理枝叶，以枝干分明为原则。干基到树冠的部分若有妨碍视线的干前枝就要剪除，能表达深度的背枝及使干变粗的牺牲枝尽量留下。树高三分之一以下的枝要除去。

　　缠线整型──缠线顺序由根部往树冠进行，由下枝往上枝，由粗枝往细枝，最后再由树冠往下枝做细部整姿。

　　缠线的要领

　　金属线要固定──由根部缠在干上的金属线，必须反向深插入泥中，使之固定不能动摇。第一圈要确实固定好再往上部缠绕，最后一圈也要固定好，以免反弹。线尾角度略往逆向下移，否则不但达不到金属线诱引弯曲的效果，还会因金属线的移动而损伤树皮。金属线要平切，不可显露尖锐。缠枝时可利用别枝的枝头固定，万一金属线不够长时，新线必须插入原金属线内固定，或线头交叉缠绕固定，交叉部分应避开正面。

　　金属线的方向──右弯右绕，左弯左绕。右弯枝需调至左弯时，可在中途利用枝桠来改变角度。弯曲点的外圈必须要有金属线经过，才不易断裂。

　　金属线的密度──金属线以倾斜四十五度螺旋状缠绕，配合拇指制造弯曲，边调边缠在枝干上，保持缝衣针般宽的间隙，不可过密或过疏。粗干用粗线，细枝用细线，避免金属线密贴压力过大而损伤树皮。

　　缠粗干的方法──缠粗干时，先重叠二分之一宽度缠上麻绳、胶带或布条，把表皮层与木质部牢牢固定，避免脱皮断裂，并可保护树皮使其不受伤害。弯曲点背面垂直地附上二、三根铝线以增强韧度，再螺旋状地缠上金属线。

　　缠粗细枝方法──枝与枝间需采间隔缠法，如第一枝接第三枝，第二枝接第四枝，依此类推。金属线必须在干上缠上一圈以上，否则一枝折曲，另一枝即会受到牵动，达不到定型的效果。若余下单枝时，金属线需牢牢地固定在枝干接处背面，如此可避免枝干裂开。粗枝则照缠粗干的方法处理。

　　多条线的缠法──同一枝干需用二条以上金属线缠绕时，必须平行并排整齐，避免重叠而难看，并可分散整型枝干的表面张力。

　　多干的缠线法──多干的树型，由中心干往外缠绕较为顺手。

　　折线最佳时机──拆线的时间，因树种及发育状况而异。当金属线快要陷入树皮时，应提早拆除以保护树皮免受伤害。拆线时最好能用剪线钳剪除。

　　折曲法、伸长法整姿技术

　　缠金属线的目的，是为了折曲或伸长枝干，改变曲线、长度、高度和角度，能随心所欲地表达出盆树统一调和的自然美和特殊风格，同时也是盆树能否成为艺术性优秀作品的成败关键。

　　在盆栽造型上，折曲法和伸长法是一种困难而高深的技术，也是创作者主观感受的表达，完全受创作者本身的经验、教养和审美眼光所左右。因此，创作者更应谨慎行之。

　　在施行过程中应特别注意下列事项：

　　折曲法的要领──折曲除了改变线条美之外，尚有缩短长度的效果。枝干要弯曲时，金属线的间隔距离不可太长，或用线太细，否则固定力不够，容易反弹。如果距离太密，折曲点的力量过分集中，容易折断枝干或使树皮破裂。缠线时，弯曲点的背面一定要有金属线经过，才可分散折曲点承受的张力，避免张力过分集中。折曲时，边扭边转，用拇指或手掌用力压往折曲点的背面，再往目的方向缓缓地折曲。

　　枝调下垂要领──若要把枝往下折曲，就必须先在枝的接干处用麻绳固定，调整前再用拇指在接干处下方用力压撑后再行调整，如此分叉点就不会绽裂或脱枝，尤其杂木类更要当心。黑松粗枝调整时，可用锯子在分叉点下侧，向上锯至直径三分之二处，再缠线向下调整，并确实固定。切口处用愈合剂涂布，伤口的愈合会较快且自然。如能配合「悬吊法」固定，效果更佳。

　　避免反覆折曲──施工要仔细构想树型，依顺序来施工，避免反覆折曲或伸长，而使该部分木质部与表皮层分离，或将来木质部组织鼓起而有碍观瞻。这种现象松柏类尤其容易发生。

　　强烈弯曲要领──粗枝干用手强烈弯曲调整时，如有勉强的感觉，可用夹线钳来夹住金属线，或用金属棒调整器补助，把支点和力点距离拉长以增加力量，先行试调后再缓慢调整，以免断裂而前功尽弃。

　　调弯粗枝干法──调弯粗枝干是缠线整姿中最高级的技术，绝对不可逞能。如能巧妙地运用杠杆原理，配合辅助工具，使能轻而易举地达到事半功倍的效果。调整粗枝干需用力较大，因此必须先用麻绳、橡胶或布条缠绕枝干，把木质部与表皮层牢牢固定，以免调整时脱离。使用调整器时，与枝干接触的部分需用厚橡皮垫，调整后用金属线固定，立即折除调整器，才不会因压力集中或长期受压而伤到树皮；拆除前先用金属线把树的弯曲角度固定，可避免反弹。开始时作适度的弯曲，待一、二个月木质诱引软化后再加以调整，应耐心地分成几次作业。

　　伸直粗枝干法──可用铁棒固定在枝干上诱引矫正较为省力，力点与支点的部位也要用橡皮垫保护。

　　缠线整姿会强烈抑制枝干的发育，所以整姿前需先肥培。除了必要的跌枝、泻枝外，尽量把全部的枝调整为上扬的角度；至于跌枝、泻枝、悬崖的枝尾，则要调整向上以增强树势，防止衰弱。小枝的曲线要随母枝变化，枝要随干变化，整体的线条才会调和。枝轻微断裂时，必须把枝立即固定，涂上愈合剂，再用麻绳或布条绑紧。枝要从接干处开始调整，曲线要上下、前后、左右变化，才不至于单调。但也要避免过分强烈弯曲或规则化而显得不自然。出枝点一定要在弯曲点的外侧，如此伸长才会有层次感。

　　缠线整姿后的管理

　　缠线整姿是盆栽整型中的大手术，也是艺术性成败的关键。由于枝干弯曲，使输送水分和养分的导管变小，尤其是粗枝干的整姿，更使植物木质部、表皮层、形成层的细胞遭受严重的破坏。因此，缠线整姿之后，要特别小心地照顾管理，才不至于发生枯枝或脱水现象而前功尽弃。

　　由于输送系统的破壤，根部吸收的水分和养分无法供应叶面行光合作用所需的消耗量，因此从叶面、枝、干多次喷雾水，直接补给水分是非常重要的工作。除此之外，并应避免烈日照射，把盆栽置于半阴及温、湿度较高的地方，通风但避免强风吹袭而造成水分挥发。每天盆土的浇水工作也要特别注意，太湿会腐根，太乾则水分不足，尽量比照搬盆换土后的管理方式去做。

编辑：jojo | 阅读：次

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