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黔东南：大山深处被遗忘的天堂美景
很早就听说从江边的高山之巅上，生活着“拒绝现代文明”的岜沙人（俗称黑苗），其装束、生活、风俗习惯与几千年前无异，男子均偑刀枪，民风剽悍。我们此行是一定要去的。不知是开发过了？还是因为离县城太近？还是一些别的什么原因？我没有感受到这些。刚到寨门就见两排身穿民族服饰、肩扛猎枪的岜沙人，表演似的站在公路两侧，渐次收取门票。“岜沙”苗语的意思是“草木繁多”，在这里生态环境的确保护得很好，随处可见的大树粗壮而挺拔，村民们崇拜自然，以树为神。岜沙人身穿一种蓝紫色泛着光的布料很有特点，据说是一种叫蓝靛的植物在自己织的土布上染成，并且在染制时还要加入鸡蛋清，这样染成的布既有光泽又能防雨。在寨子山后的空地上，我们观看了一场由旅游局组织的感觉没什么意思的表演后，大伙信步走进村子，村间空地及山坡上，或聚或散或疏或密竖立着高大的木排，那是村民的晒谷架。大概是农忙吧，进村后我只看到三个岜沙人，一个孩子和一个妇女我们一举起相机就伸手要钱，还有一位乞丐似的老者坐在晒架边上木然的盯着我们这些路人。走出村子天色已晚，我们就势在公路边新建的招待所旁边的停车场上搭帐篷住了一晚，第二天一早就匆匆离开了。 离开时，我征求大家的意见，是到加鸠？还是到小黄？据说小黄当天下午有个千人以上的侗族大歌表演，很难得看到的。但是受到岜沙这种过度开发的影响，最后大家决定前往比较原始的，未开发的加鸠。虽然我也投了加鸠一票，但是后来到肇兴听过侗族大歌以后，才后悔没到小黄去听听千人大歌是何等的壮观。只怪时间太短，人生处处如此，有得必有失。 无限远的加鸠让我们颠簸了八个多小时的车程，同样让我们看到了沿途美丽的寨子和虽然没有元阳那样壮美，但在我看来仍不失秀美的梯田景观。印象深刻的是那些肩扛锄具，赶着两头耕牛的农人，在他们的身后或许还跟着肩挑竹编饭盒的妻子，他们仨仨俩俩地在公路边组成一幅出耕图，浓烈的气息和原始的方式深深印在了我的脑海。 原想既然已是无限远了，那么我们一定能看到一些什么，可到得加鸠后却让我们大失所望，偏远的加鸠镇没让我们看到一点古意，却在大街上看到袒肩露背的时髦女郎。大家一合计，既然来了总不能空手而返吧！一不做二不休，顺着尘土飞扬的乡村土路我们继续前行，路的尽头就是我们今天的目的地——加翁村。 我们把行囊安置在加翁小学后，大伙分头进了村子，和其它村寨不同的是寨子里伴着许多的古树，色彩浓得化不开，这些大树都有着自由的姿态，好象多出些灵性来。据村民介绍距此一天脚程，有更大更多的枫树，成山成片的！真想去看看！我不禁揣想当秋风染红了枫叶的时候，那山不知会烧成怎样的天空？据说在此地是女主外，男主内的民风，寨子里没什么人，时不时遇到几个老人，还有个男人带着一群孩子闲散的和我们打着招呼。年纪轻的，能说点汉话，年老的坚守着深沉的俚语古调，完全听不懂汉话。这里宁谧安详，穿行在古老暗淡、疏朗有至的吊脚楼中，使人顿生隔世之感。耀眼的阳光从树的顶端泼洒下来，宛若飘忽不定的太阳雨，洒下一层的愉快，通身的轻松。 寨子里的水源靠的是高山深处的天然泉水，运用的是一种最古老的方式，村子里每隔十步、二十步就有一个2米见方的蓄水池，上面一个池里满出的水自然地用管子接流入下一个池子，非常实用。 太阳西沉，对于村里的村民来说，日出而作，日落而归是与生俱来的生活规律。妇女们有的肩扛农具，有的挑着刚从地里采摘的韭菜（她们说因为土壤贫瘠，只长韭菜，这里的人家长年累月的只吃这种菜），有的挑着青草，不管好们担子里装的是什么，她们眼角的笑容都平和而坚定。阳光铺洒在回家的路上，我被这份真实所感动。生活还在继续，除了多出些电线和“锅盖”，想必百年千年前的生活也并没有什么不同之处。 奇迹般隐退的云彩向我们展示了这小小村寨的夊照，，寨子里的吊脚楼被夊阳映成令人心醉的暖金色，最后在我们狂按的快门声中演变成炽热的玫瑰红，直到最后一抹粉红色从山头消失，我仍然无法将眼睛从空中召回。当我们围坐在走廊边，在天色渐暗中山风更大了，真是难以置信刚才的胜景已经演变成暮色初临的寂静与倦怠。 风声呼呼无忌，天黑了下来，村子仿佛是被遗忘的角落，远离了喧嚣，楼下男人们的声音打破了这里亘古的宁静。我坐在楼上栏杆前聆听枫树在风中的私语，少许的一刻，我得到了渴望着的生命中的平静。 大风吹了一夜，天亮时，风停了。我们又得上路了，回头望着薄雾中的，隐约似天堂一般的村寨，心中默默祝福着善良的人们一生平安！
编辑：xuan88 |
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